Восстановление антикварной куклы – мастер Борисенко Елена План цикла статей Вступление * Разборка - Подготовка куклы к работе * Реставрация и роспись композитного или папье тела * Реставрация кожаного или масляно- крашенного набивного тела Реставрация фарфоровой головы Реставрация глаз и глазного механизма Зубки Реставрация мелких сколов- глазных и лицевых чипов фарфоровые головы Реставрация разбитой фарфоровой головы Реставрация росписи фарфоровой головы Реставрация композитных и папье голов Реставрация утрат и чипов Реставрация разбитой композитной или папье головы Реставрация росписи папье и композита Вступление Мне в основном доводится работать с немецкими и французскими куклами 1870-1950 годов выпуска. Я мало работаю с целлулоидом- поэтому на его ремонте остановимся позже и более кратко. Так же кратко- в конце курса я дам информацию о работе с куклами покрытыми воском и металлоголовыми  Те куклы, с которыми работаю я , как правило имеют фарфоровую голову или композитную голову ( реже папье), тело может быть набивным – древесно-стружечным, покрытым кожей теленка или тканью с пропиткой масляной краской, более практичное и удобное но более позднее тело- из композита или, реже папье. Куклы из папье более травматичны, плохая сохранность и низкая цена – их реставрация сходна с реставрацией композита и останавливаться на ней особо- смысла нет. Самые распространенные дефекты – разрушение конечностей, мест крепления деталей. Утрата пальцев, трещины на теле и голове . Дефект глаз- механизма, стекла, расстояния между глазами, центровки зрачков. Повреждение и износ парика, ресниц . красок. Отсутствие или ветхость костюма. Перед началом работы рекомендуется установить год выпуска ( номер отливки и производитель указаны на затылочном клейме или платформе) и проконсультироваться со специалистами- антикварами относительно стоимости куклы и того . как отразятся на ее ценности планируемые реставрационные работы и замены деталей куклы и костюма. Когда фронт работ определен куклу разбираем на детали и производим для начала чистку после чего тщательно просушиваем. Лучше избегать любой химии и излишней влаги – то есть не мыть, если в этом нет необходимости , категорически нельзя мыть конечно детали тела из композита – но это я думаю, и так всем понятно . Подготовка к работе Итак – разбираем. Композитное тело скреплено изнутри резинкой( круглой) иногда с металлическими пружинами или карабинами. Детали- имеют крючки- крепления из металла. Обычная схема сборки – нога закрепляется на резинке- протягивается в торс -голова-в торс- нога №2, руки связываются между собой отдельно. Т.е Достаточно уложить куклу на мягкую ткань- на большом столе или на полу. Оттянуть ногу и отрезать Или снять с крючка ноги резинку придерживая одновременно голову. Куклу с набивным телом - на промасляной ткани- можно приложить влажную ткань на место склейки тела с платформой головы и руками( если их нужно извлекать) Если тело кожаное- мочить нельзя- отделять аккуратно скальпелем . Клей как правило водорастворим – типа ПВА, опытные реставраторы не используют современные химические и едкие клеи. Снятую ФАРФОРОВУЮ голову ставим в миску римом( открытой макушкой ) вниз т.е вниз головой , наливаем внутрь немножко жидкого мыла для посуды ( фейри отлично подойдет) и наливаем горячую воду. Пусть постоит минут 30- потом воду горячую открыть и оставить промываться. Когда падглазнички и рокет с глазами отделяться- аккуратно удалите старый воск, краску и и лепку с рокета скальпелем , промыть губкой. Тщательно промыть губкой изнутри и снаружи головку. Промывка должна происходить в более щадящем режиме- если голова имеет реставрации , которые вы хотите сохранить ( тогда на глаза накладываем сменные влажные тампоны на сутки и голову лишь протираем губкой! Мелкие реставрации сколов и пр- при тщательной промывке снимутся – и их надо будет восстановить- что впрочем не слишком сложно! Зато вы точно будете знать ВСЕ дефекты Вашей кукольной головы. Головку лучше сразу просветить яркой лампой – чтобы выявить возможные дефекты. Теперь она готова для работы! Головка из композита или папье очищается влажными тампонами, подглазнички нужно снимать отрезая бормашиной с дальнейшим вышкуриванием – это более кропотливый и тяжелый процесс чем на фарфоре. Категорически не рекомендую средства очистки американского пр-ва с ибей – чистят плохо, портят- хорошо. Реставрация композитного тела Композитное тело может быть 5 частей ( прямостоящий тоддлер, тоддлер –согнутые ножки, дама - флаппер – тела некотрых французских марок , немецкой марки « рекнагель») или 11-15 частей шарнирное ( кукла-дама) Торс и основные детали сделаны из целлюлозной основы с 2-слойным покрытием ( грунт) + слой краски + лак, шарики-шарниры, иногда локтевые и бедренные части- сделаны из дерева. Тело очищается мыльной губкой, протирается влажной мягкой тканью, сухой тканью и сушится. После очистки тела – можно приступить к реставрации. Реставрация композитного тела – может выполняться двумя способами- капитальным и щадящим. Как правило выполняется капитальный( щадящий способ долгий и трудоемкий – он не оправдан в большинстве случаев и применяется только в редких случаях- для музейных экспонатов невиданной цены и сохранности – где площадь повреждений минимальна! Существует 2 диаметрально противоположных мнения относительно реставрации композита – от « оставь как есть» до « переделай полностью» и каждый случай требует индивидуального подхода, но мое мнение относительно композитного тела – капитальный ремонт. Это мнение – результат многих ошибок и почти 15 летнего опыта основано на весьма веских аргументах Итак ПОЧЕМУ надо реставрировать? Вот мои 10 причин : 1 - и не самое значительное- эстетика. Кукла с пятнами от подкрасов и безобразными долепками пальцев – выглядит инвалидом – а ее назначение – предмет роскоши! Такие куклы покупались редко . передавались по наследству и давались детям в руки по праздникам . для семейных фото – это ПРЕДМЕТ РОСКОШИ и СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ – кукла королева( или инфант!) и она не должна Внушать жалость! 2 - цена композитного тела составляем мизерную долю в стоимости куклы – часто оно дешевле парика его цена в нереставрированном виде – от 50 до 100 долларов и равно ИЛИ НИЖЕ цене собственно реплики , в реставрированном виде - в 2-3 раза выше. Т.е тенденция рынка – говорит сама за себя! 3 – тело разных марок часто различного качества, разрушение и выкрашивание грунтового слоя – рано или поздно ( в зависимости от производителя) НО ВСЕГДА приводит к тому что тело просто становится мягким и ветхим как картон- проваливается, вылезают металлические скрепки – т.е его состояние близко к полному разрушению! Тела марки « силей» « кестнер» более качественны. Шоенау, французкие - Юнис и конечно особо выделю тела марки «рекнагель»-самый страшный ночной кошмар реставратора! 4 – места крепления деталей( подсокетники) могут западать внутрь( при стягивании резинкой – можно повредить торс!) 5- дефект подсокетника в месте соединения торса с головой – чреват гибелью самой ценной части куклы – ГОЛОВЫ – при стягивании подсокетник отрывается, проваливается внутрь торса , голова резко входит в торс и…. отрублена в районе подбородка - кукла потеряла 70% цены! 6- неукрепленные крючки конечностей – при стягивании или уже стянутое тело – При изменении позы - вырывается крюк ноги ( а происходит это быстро и резко) – голова футбольным мячиком летит…ох- вдребезги! И такое- не редкость. 7 и наконец – 85% тел уже имели частичные или полные непрофессиональные реставрации . безобразные полные окраски сем попало или подкрасы 10-50 летней давности – т.е РОСПИСЬ ВСЕ РАВНО НЕ ПОДЛИННАЯ!!! И смысла в ее сохранении – ровным счетом никакого нет! 8 – бытует мнение лентяев « хочу чтоб было видно что старое» « люблю чтоб пахло мышами» Таким могу сказать – разница между старым и старинным в том что старью место на помойке – старинному – в коллекции. Запах мышей – хорош для тех кто не ВИДЕЛ его источника своими глазами- мне довелось подержать в руках крупный торс Из которого извлекалось реальное мышиное гнездо- со следами жизнедеятельности Шерстью, грязью объедками и экскрементами- поверьте – никакой романтики! Мое мнение- все это «антиквариат» для микробиолога или инфекциониста – для большинства людей все таки грязь- не ценность, да и куклу хочется смело держать в руках Не думая об эпидемиях 100 летней давности… 9 – реставрация насыщает пересушенные материалы влагой – т.е идет обновление и восстановление целлюлозного и грунтового слоев – за счет впитывания влаги и клейкого вещества из шпатлевок . акриловой эмали и красок, так же общее равномерное увлажнение возвращает эластичность пересохшим за сотню лет материалам. 10 – и наконец последнее – качественная реставрация позволит сохранить куклу на столетия, современные материалы позволяют полностью восстановить первозданный вид и тон росписи- если конечно с куклой работает мастер – а не маляр. Итак – начали! Метод первый – капитальный – распространенный! Потребуется : Целлумикс, шпатлевка латексная, 2 большие мягкие кисти, одна нулевка Суперклей, эмаль акриловая белая полуматовая радиаторная  - я предпочитаю «парад» Универсальные колеры – оливковый . беж или желтый, бордо, красный. Лак – акриловый полуматовый же и бесцветный. Надо сказать долго пыталась работать с художественными красками – и получалось – не очень. Пока однажды я не задалась вопросом – а чем собственно художественная акриловая эмаль отличается от строительной? Как оказалось – ложится строительная лучше раз в дцать! Ее можно печь с целлумиксом( она держит температуру до 100 градусов) она водостойка и более долговечна и экономична и нет необходимости искать нужный тон- просто колеруешь на 1 раз то что требуется! В общем мне не удалось найти ни одного минуса – сплошь плюсы, потому последние лет 6-7 я не покупаю художественный акрил – пользуюсь исключительно строительным именно этой марки  - попробуйте сами- результат Вас приятно удивит – не считая того , что за 500 рублей Вы получаете полугодовой запас красок всех нужных оттенков- мыслимых и немыслимых вместо того чтобы платить за мизерную баночку не всегда подходящего идеально тона 40 рэ МИНИМУМ ( низкокачественный питерский акрил)до 100 рэ за немецкий ( который на деле немного лучше) и она засохнет довольно быстро! почему полуматовая – идеально для нашего случая! Если глянца нужно больше – просто натрите готовую деталь шерстяной тряпочкой! Для начала выберем участок с сохранившейся родной красочкой или запасемся деталью по которой будем колеровать наш основной тон. Если «шаблон» для колеровки краски на детали подлежащей реставрации – заколеруйте эмаль заранее. Белая эмаль основа+ колеры+ 10-20% воды( в зависимости от густоты колера) Тон немного менее желтый – чем необходим( т.к лак колеруется тоже), немного светлее чем нужно- высохнет станет на полтона темнее! Покрытие готовой работы желтоватым лаком – дает ту самую полупрозрачную тонировку – максимально приближающую Вашу работу к оригиналу! Разобранные детали тщательно ошкуриваем- проверяем грунт на «сыпучесть» и удаляем отслоившиеся участки. Участки где разрушения обнажили целлюлозную основу и сделали ее подобной мягкому потертому картону – нужно укрепить изнутри. Идеально подойдет для этой цели ЦЕЛЛУМИКС мелкой фракции – материал собственного изготовления кукольника Гали Шульгиной! Он хорош не только для укрепления – но и для долепки подсокетников, крышек для головы, крупных утрат и целых деталей- так как по весу и фактуре наиболее близок к оригинальному материалу! И еще – он может сохнуть пару суток на воздухе – или 30-40 минут в духовке- т.е можно работать БЫСТРО! Все подсокетники торса - тщательно проклеиваем, укрепляем, то же самое – относительно мест крепления крючков – голени ног и ладошки!. Сушим. Если отсутствуют пальчики – протачиваем небольшое отверстие куда вклеиваем заранее отрезанный и согнутый в форме пальчика проволочный штифт из упругой проволочки от 1 до 2 мм диаметром, на который и долепливаем собственно пальчик из целлумикса или цернита. Пальчик лепите тоньше чем нужно- оставьте место для грунтовки! Вот теперь шпаклюем начерно – я предпочитаю шпатлевку латексную – по дереву! Конечно опять же из магазина стройматериалов  Сушим сутки – опять шпаклюем до полного выравнивания. Теперь тщательно ошкуриваем( можно использовать прямоточильную машину) И восстанавливаем рельеф – где необходимо. Разводим небольшое кол-во шпатлевки до состояния жидкой сметаны ( шлика) и мягкой крупной кистью покрываем раствором детали – чтобы окончательно выравнять их. Сушка 2 суток. Теперь обрабатываем начисто- мелкой шкуркой.! Если лепили пальчики – особое внимание межпальцевым пространствам и ногтевой лунке- воспользуйтесь бормашиной или прямоточильной – с зубными борчиками! На крайний случай – электронабор для маникюра – тоже вполне подойдет Для небольших работ по мягкому (как шпатлевка) материалу! Готовые детали тщательно протираем губчатой салфеткой – удаляем частицы шпатлевки иначе получим дефект окраски. На 2 подставки ставим палку и готовим проволочные крючки для деталей. Окраска- 2 слоя сушка сутки каждый слой. Далее готовим краску для прорисовки ногтевых лунок, фаланг и межпальцевых пространств – тонкой кистью По образцу или фото повторяем роспись на руках и ногах, у антикварных кукол обозначаются полукружьями лунки ногтей. Штрихом 3-5 мм – межпальцевые пространства, 3 короткими тончайшими штрихами 2 фаланги указательного, среднего, безымянного и мизинца пальцев рук , 1 фаланга большого пальца и пальчиков ног У мелких кукол фаланги не всегда обозначаются. Теперь колеруем лак – немного желтого и оливкового тонов, покрываем в 1 слой. Сушим пару суток. Протираем тальком или тонкой пудрой! – ГОТОВО! Способ второй –для общего образования ! Реставрация грунта в данном случае схожа по технологии с реставрацией иконного левкаса, для тех кто знаком с реставрационными работами этого сорта- не представляет большой сложности. Но время конечно затрачивается другое. Потребуются кроме всего прочего коллагеновые столярные клеи – костный кожный или рыбный) Клей готовится на водяной бане в концентрации 10%, добавляется антисептик типа катамина. Очищенная от грязи лака поверхность покрывается горячим клеем, так же шприцем клей подводится под отставшие пластины грунта, пропитка ведется пока клей впитывается в ветхую поверхность. Шпателем из эбонита аккуратно приглаживаются отставшие частицы грунта , вздутия и отслоения прижимаются, притираются на место – грунт насыщается клеем и влагой получая новый запас прочности и эластичности- а так же приклеивается к поверхности основы более прочно! По окончанию пропитки избытки клея удаляются с поверхности влажным теплым тампоном. Готовую работу « бинтуют» пергаментной полосой, или накладывают заклейку, и сушат дней 10 – после чего заворачивают во влажную теплую байку- чтобы удалить пергамент. Опять сушат неделю- теперь можно зачистить минимальные участки – где утраты и восстановить утраты и роспись - применяется метод на небольших участках ЧАЩЕ НА ЛИЦЕ – где необходимо сохранить оригинальную роспись максимально! Редко – для тел, и вообще- крайне редко. Собственно описание этого метода скорей академическое нежели практическое и вряд ли Кто то станет применять его для реставрации куколки в домашних условиях 